Facilement d'accord sur les vertus d'un foie gras ou d'une cassolette, les deux amis divergent sur le sujet de l'Unesco. Le peintre s'emballe d'emblée, convaincu d'y trouver l'outil de reconnaissance pour cette " cuisine de qualité ou la richesse et la diversité des terroirs" avant d'admettre qu'on "ne saurait mettre sous une meme appellation de gastronomie française les cuisines alsacienne ou niçoise, trop typées..."

   Et de rêver d'une "définition plurielle, d'un chapelet de gastronomie". Volontiers rieur, Alain se moque lui de l'entreprise, "trop bling-bling, un coup de com' du chef de l'Etat qui, se faisant se met au service d'une caste de grands chefs qui craignent la concurrence venue d'ailleurs. En France, la cuisine est une économie, qu'il faut armer contre les autres".

    Plein de reconnaissance pour "ces hommes, inventifs, qui au travers des siècles ont écrit cette histoire qui ici mèe à la bouillabaisse et ailleurs à la choucroute", son oeil se fait noir quand il revient aux "chefs", "qui vont directement à la case Unesco mais sont incapables de se positionner contre les OGM ou de s'engager pour garantir que les paysans auront toujours des graines pour faire pousser leurs légumes. Car c'est bien là qu'est le combat". A ses côtés, le chef des lieux, Bernard Loury se tait. Son mode d'expression passe par le piano de cuisine où il concocte Bouillabaisse et pieds et paquets dans les règles de l'art, où il est un des rares cuisiniers français à détenir le secret du "Canard au sang". Il ne dira qu'une phrase: "la cuisine, c'est une technique et un état d'esprit".

propos recueillis par ANGELIQUE SCHALLER